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FIG Santa Monica estrena nuevo menú

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El exclusivo restaurante Westside de Fairmont lanza platos inspirados en el horno de leña y la parrilla

La variedad de artículos nuevos en este exclusivo restaurante muestra sus famosos sabores mediterráneos.

FIG Santa Mónica, ubicado en el Fairmont Santa Monica Hotel, ha lanzado un nuevo menú con platos creados en su nuevo horno y parrilla de leña.

El chef Yousef Ghalaini elaboró ​​una variedad de platos nuevos que incorporan los sabores mediterráneos característicos del restaurante. Los elementos del menú que se pueden compartir incluyen un globo especial de pan carbonizado con untables que incluyen hummus, ensalada de berenjena, pimientos rojos asados, lentejas marinadas y Labneh; queso feta marinado con chile de Alepo; pulpo con habichuelas; a col rizada ensalada de tabbouli; remolacha asada con yogur de menta; pizzas de cordero, margarita, guisantes y jamón; bistec de lomo de Nueva York untado con café; dátiles rellenos; parfait de foie gras; pescado marinado con cítricos y ají, y un langosta enojada de Maine.

El menú de cócteles personalizado es impresionante con una variedad de bebidas que incluyen un Ramirez fizz con sandía chinaco blanco, curacao, orgeat de cardamomo negro y lima y un Eye of the Tiger con whisky blanco, caqui, amaro nonino, clara de huevo y canela.

Los postres incluyen una barra crujiente de mantequilla de maní con crujientes de arroz con caramelo y helado de chocolate con leche; un pastel de tres leches de fresas con fresas, crema de coco y helado; un Alaska horneado con plátano con helado de plátano asado, salsa de moras y merengue; un pastel de pudín de chocolate con crema malteada y caramelo de anacardo; y una variedad de quesos de lotes pequeños.

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The Review: Fig en Fairmont Miramar en Santa Mónica

Contra todo pronóstico, no uno, sino dos excelentes restaurantes de hotel se han abierto en los últimos meses. Primero, tuvimos el Bazaar de José Andrés, el dinámico restaurante de tapas del nuevo SLS Hotel en Beverly Hills. Y ahora tenemos a Fig en el Fairmont Miramar en Santa Mónica.

De acuerdo, no hay vista al mar: es mejor concentrarse en la cocina del chef Ray García. ¿Nunca escuché de él? Lo harás, porque este joven chef está haciendo algo muy interesante en Fig, un restaurante que no se siente como un restaurante de hotel. Fig no solo está convenciendo a los huéspedes para que se queden en casa: García también está atrayendo a una multitud local por su brillante cocina californiana.

En lugar de un restaurante formal, la dirección ha optado por un lugar informal que es en parte bar de vinos y en parte bistró de California. Con su alto techo de madera encalada y sus alegres banquetas de rayas naranjas y marrones, el aspecto es atractivo y sorprendentemente acogedor. Una mesa común alta se encuentra debajo de una pared cubierta de espejos de rayos de sol que no combinan. En la barra de zinc semicircular, los quesos se colocan frente a una fromager, o el chico del queso, que está listo para contar todo sobre el chèvre y el blues, la charcutería también, parte de la cual está hecha por el chef. Y en lugar de ropa de cama con almidón, la servilleta es un paño de cocina de tejido tipo gofre.

Comer en el bar es perfecto si está solo o en pareja. También es algo romántico, lo descubrí cuando pasé una noche para cenar tarde con dos amigos.

Hambrientos, comenzamos con un plato de charcutería que incluía salumi Fra 'Mani, rillettes de cerdo salados y paté rústico casero (todo bueno, aunque la cantidad parecía un poco mezclada por el precio). No pude evitar notar a la pareja que estaba junto a nosotros coqueteando con champán y una triple crema rica y descaradamente sensual. Siempre que las cosas se ponían demasiado intensas, el caballero preguntaba al fromager una pregunta, o un cumplido, una vez más, sobre la temperatura de los quesos. Finalmente, hubo un beso. Pero lo curioso es que no fueron los únicos esa noche. Alguien más estaba besándose al otro lado de la barra de zinc. Solo sobre esa base, debo decir que es un gran éxito.

También me sentí como una ensalada, así que pedí la lechuga Little Gem “ampollada”, un verde maravilloso que parece combinar la frescura de la lechuga romana con el sabor de una lechuga mantequilla. Solo lo he encontrado en el mercado de agricultores de Santa Mónica, y luego solo ocasionalmente. Servido marchito y tibio, con anchoas blancas cubiertas, es delicioso.

También hay una excelente versión de ensalada de escarola rizada con huevo escalfado suave y rodajas de oreja de cerdo crujiente en lugar de tocino. (Otra buena opción es la ensalada tibia y esponjosa de quinua salpicada de calabacín horneado y almendras tostadas).

Después de eso, bistec con patatas fritas, una categoría de menú que incluye tres opciones de carne: tú eliges. Elegí la bavette, el mismo corte que encuentras en Francia cuando pides filetes fritos: es un poco masticable, pero con buen sabor a carne y bastante económico. La bavette de Fig llega con gran éxito. Aún mejor, sin embargo, son las papas fritas delgadas amontonadas junto al bistec de 8 onzas. Están crujientes por fuera, esponjosas por dentro y fritas con hojas de salvia tiernas y una lluvia de perejil. (En otra visita, probé el entrêcote, que está más veteado y, por lo tanto, bastante tierno).

El verde es el nuevo oro. Y así, los chefs y restauradores están ocupados tratando de posicionarse como sostenibles, orgánicos, locales o los tres. En Fig, siento un compromiso real de comprar productos frescos y locales. La parte inferior del menú enumera lo que "acaba de llegar", lo que está "en temporada alta" y lo que "llegará pronto". Es algo pequeño, pero funciona como una brújula para orientar a los comensales sobre la temporada.

El restaurante incluso contrata a un recolector, cuyo nombre es, responsable de obtener los ingredientes de las granjas locales y del mercado de agricultores. Radical para un restaurante de hotel.

Aquí, por ejemplo, deliciosos rábanos rosados ​​y blancos para el desayuno adornan una entrada de lengua estofada hasta que quede tierna y servida en una salsa picante de tomatillo. O puede conseguir ostras de primera de Carlsbad en media concha, o un plato de mejillones locales al vapor en Chablis con un poco de estragón.

Una mini-baguette viene envuelta en una bolsa de papel, con una vasija de mantequilla de rúcula fresca y perfectamente salada. Nueve dólares compran una muy bonita tarta flambeada (una tarta alsaciana de corteza fina, algo así como una pizza) untado con fromage blanc (un queso fresco y ligero) y lardons de tocino. Todo está bastante bien.

En su mayor parte, los precios son moderados para un comedor de hotel de lujo. Un pequeño frasco de conservas francés de encurtidos curados en casa: floretes de coliflor, zanahorias rubias y anaranjadas, cipollini cebollas y alcachofas cortadas en cuartos: solo $ 4, un plato principal de trucha entera con col saboya estofada, $ 20. Incluso los postres son razonables, no $ 12 o más, sino $ 5 si pides galletas, $ 8 o $ 9 para las otras opciones.

Sin embargo, la verdadera ganga, y es fabulosa, es el atún niçoise braseado por $ 22 (medio pedido cuesta $ 17). La mayoría de las versiones de atún fresco no hacen mucho por mí, pero esta es perfecta en términos de sabor y equilibrio. El atún, raro en sangre, viene apilado encima como fichas de dominó. Debajo hay pequeños alevines de herencia recatados, judías verdes y aceitunas moradas-negras.

García tiene un buen sentido de qué sabores van de la mano. Pondrá las dulces vieiras de Maine contra el fuego carnoso del chorizo ​​y los suaves frijoles y puerros, una combinación estupenda aunque las vieiras a veces estén un poco demasiado cocidas. Pato magret viene con farro en lugar de papas, y una ensalada hecha con tres variedades diferentes de naranjas, para que obtengas la dulzura que juega tan bien contra el pato.

Cada plato principal viene con sus propios acompañamientos, pero también puedes pedir algunos extras, como guisantes con estragón o brócoli baby con limón en conserva. Una noche, había adorables zanahorias pequeñas del tamaño de un meñique de Weiser Family Farms con segmentos de naranja Cara Cara encima.

Para el postre, el menú completa el círculo con una versión alta de Fig Newton con un pastel tierno y mantecoso y finos helados caseros. Pero si solo va a comer un postre, elija el delicioso y profundo chocolate pot de crème, lo suficientemente grande para dos, o para que todos en la mesa tomen una cucharada rica.

Sencillo. Pero si realmente fuera tan fácil hacer un restaurante que sirva cocina fresca de temporada a precios moderados, estaríamos rodando en ellos.


The Review: Fig en Fairmont Miramar en Santa Mónica

Contra todo pronóstico, no uno, sino dos excelentes restaurantes de hotel se han abierto en los últimos meses. Primero, tuvimos el Bazaar de José Andrés, el dinámico restaurante de tapas del nuevo SLS Hotel en Beverly Hills. Y ahora tenemos a Fig en el Fairmont Miramar en Santa Mónica.

De acuerdo, no hay vista al mar: es mejor concentrarse en la cocina del chef Ray García. ¿Nunca escuché de él? Lo harás, porque este joven chef está haciendo algo muy interesante en Fig, un restaurante que no se siente como un restaurante de hotel. Fig no solo está convenciendo a los huéspedes para que se queden en casa: García también está atrayendo a una multitud local por su brillante cocina californiana.

En lugar de un restaurante formal, la dirección ha optado por un lugar informal que es en parte bar de vinos y en parte bistró de California. Con su alto techo de madera encalada y sus alegres banquetas de rayas naranjas y marrones, el aspecto es atractivo y sorprendentemente acogedor. Una mesa común alta se encuentra debajo de una pared cubierta de espejos de rayos de sol que no combinan. En la barra de zinc semicircular, los quesos se colocan frente a una fromager, o el chico del queso, que está listo para contar todo sobre la chèvre y el blues, también la charcutería, parte de la cual está hecha por el chef. Y en lugar de ropa de cama con almidón, la servilleta es un paño de cocina de tejido tipo gofre.

Comer en el bar es perfecto si está solo o en pareja. También es algo romántico, lo descubrí cuando pasé una noche para cenar tarde con dos amigos.

Hambrientos, comenzamos con un plato de charcutería que incluía salumi Fra 'Mani, rillettes de cerdo salados y paté rústico casero (todo bueno, aunque la cantidad parecía un poco mezclada por el precio). No pude evitar notar a la pareja que estaba junto a nosotros coqueteando con champán y una triple crema rica y descaradamente sensual. Siempre que las cosas se ponían demasiado intensas, el caballero preguntaba al fromager una pregunta, o un cumplido, una vez más, sobre la temperatura de los quesos. Finalmente, hubo un beso. Pero lo curioso es que no fueron los únicos esa noche. Alguien más estaba besándose al otro lado de la barra de zinc. Solo sobre esa base, debo decir que es un gran éxito.

También me sentí como una ensalada, así que pedí la lechuga Little Gem “ampollada”, un verde maravilloso que parece combinar la frescura de la lechuga romana con el sabor de una lechuga mantequilla. Solo lo he encontrado en el mercado de agricultores de Santa Mónica, y luego solo ocasionalmente. Servido marchito y tibio, con anchoas blancas cubiertas, es delicioso.

También hay una excelente versión de ensalada de escarola rizada con huevo escalfado suave y rodajas de oreja de cerdo crujiente en lugar de tocino. (Otra buena opción es la ensalada tibia y esponjosa de quinua salpicada de calabacín horneado y almendras tostadas).

Después de eso, bistec con patatas fritas, una categoría de menú que incluye tres opciones de carne: tú eliges. Elegí la bavette, el mismo corte que se encuentra en Francia cuando pides bistec con patatas fritas: es un poco masticable, pero tiene un buen sabor a carne y es bastante económico. La bavette de Fig llega con gran éxito. Aún mejor, sin embargo, son las papas fritas delgadas amontonadas junto al bistec de 8 onzas. Están crujientes por fuera, esponjosas por dentro y fritas con hojas de salvia tiernas y una lluvia de perejil. (En otra visita, probé el entrêcote, que está más veteado y, por lo tanto, bastante tierno).

El verde es el nuevo oro. Y así, los chefs y restauradores están ocupados tratando de posicionarse como sostenibles, orgánicos, locales o los tres. En Fig, siento un compromiso real por comprar productos frescos y locales. La parte inferior del menú enumera lo que "acaba de llegar", lo que está "en temporada alta" y lo que "llegará pronto". Es algo pequeño, pero funciona como una brújula para orientar a los comensales sobre la temporada.

El restaurante incluso contrata a un recolector, cuyo nombre es, responsable de obtener los ingredientes de las granjas locales y del mercado de agricultores. Radical para un restaurante de hotel.

Aquí, por ejemplo, deliciosos rábanos rosados ​​y blancos para el desayuno adornan una entrada de lengua estofada hasta que quede tierna y servida en una salsa picante de tomatillo. O puede conseguir ostras de primera calidad de Carlsbad en media concha, o un plato de mejillones locales al vapor en Chablis con un poco de estragón.

Una mini-baguette viene envuelta en una bolsa de papel, con una vasija de mantequilla de rúcula fresca y perfectamente salada. Nueve dólares compran una muy bonita tarta flambeada (una tarta alsaciana de corteza fina, algo así como una pizza) untado con fromage blanc (un queso fresco y ligero) y lardons de tocino. Todo está bastante bien.

En su mayor parte, los precios son moderados para un comedor de hotel de lujo. Un pequeño frasco de conservas francés de encurtidos curados en casa: floretes de coliflor, zanahorias rubias y anaranjadas, cipollini cebollas y alcachofas en cuartos: solo $ 4, un plato principal de trucha entera con repollo saboya estofado, $ 20. Incluso los postres son razonables, no $ 12 o más, sino $ 5 si pides galletas, $ 8 o $ 9 para las otras opciones.

Sin embargo, la verdadera ganga, y es fabulosa, es el atún niçoise braseado por $ 22 (medio pedido cuesta $ 17). La mayoría de las versiones de atún fresco no hacen mucho por mí, pero esta es perfecta en términos de sabor y equilibrio. El atún, raro en sangre, viene apilado encima como fichas de dominó. Debajo hay pequeños alevines de herencia recatados, judías verdes y aceitunas moradas-negras.

García tiene un buen sentido de qué sabores van de la mano. Pondrá las dulces vieiras de Maine contra el fuego carnoso del chorizo ​​y los suaves frijoles y puerros, una combinación estupenda aunque las vieiras a veces estén un poco demasiado cocidas. Pato magret viene con farro en lugar de papas, y una ensalada hecha con tres variedades diferentes de naranjas, para que obtengas la dulzura que juega tan bien contra el pato.

Cada plato principal viene con sus propios acompañamientos, pero también puedes pedir algunos extras, como guisantes con estragón o brócoli baby con limón en conserva. Una noche, había adorables zanahorias pequeñas del tamaño de un meñique de Weiser Family Farms con segmentos de naranja Cara Cara encima.

Para el postre, el menú completa el círculo con una versión alta de Fig Newton con un pastel tierno y mantecoso y finos helados caseros. Pero si solo va a comer un postre, elija el delicioso y profundo chocolate pot de crème, lo suficientemente grande para dos, o para que todos en la mesa tomen una cucharada rica.

Sencillo. Pero si realmente fuera tan fácil hacer un restaurante que sirva cocina fresca de temporada a precios moderados, estaríamos rodando en ellos.


The Review: Fig en Fairmont Miramar en Santa Mónica

Contra todo pronóstico, no uno, sino dos excelentes restaurantes de hotel se han abierto en los últimos meses. Primero, tuvimos el Bazaar de José Andrés, el dinámico restaurante de tapas del nuevo SLS Hotel en Beverly Hills. Y ahora tenemos a Fig en el Fairmont Miramar en Santa Mónica.

De acuerdo, no hay vista al mar: es mejor concentrarse en la cocina del chef Ray García. ¿Nunca escuché de él? Lo harás, porque este joven chef está haciendo algo muy interesante en Fig, un restaurante que no se siente como un restaurante de hotel. Fig no solo está convenciendo a los huéspedes para que se queden en casa: García también está atrayendo a una multitud local por su brillante cocina californiana.

En lugar de un restaurante formal, la dirección ha optado por un lugar informal que es en parte bar de vinos y en parte bistró de California. Con su alto techo de madera encalada y sus alegres banquetas de rayas naranjas y marrones, el aspecto es atractivo y sorprendentemente acogedor. Una mesa común alta se encuentra debajo de una pared cubierta de espejos de rayos de sol que no combinan. En la barra de zinc semicircular, los quesos se colocan frente a una fromager, o el chico del queso, que está listo para contar todo sobre el chèvre y el blues, la charcutería también, parte de la cual está hecha por el chef. Y en lugar de ropa de cama con almidón, la servilleta es un paño de cocina de tejido tipo gofre.

Comer en el bar es perfecto si está solo o en pareja. También es algo romántico, lo descubrí cuando pasé una noche para cenar tarde con dos amigos.

Hambrientos, comenzamos con un plato de charcutería que incluía salumi Fra 'Mani, rillettes de cerdo salados y paté rústico casero (todo bueno, aunque la cantidad parecía un poco mezclada por el precio). No pude evitar notar a la pareja que estaba junto a nosotros coqueteando con champán y una triple crema rica y descaradamente sensual. Siempre que las cosas se ponían demasiado intensas, el caballero preguntaba al fromager una pregunta, o un cumplido, una vez más, sobre la temperatura de los quesos. Finalmente, hubo un beso. Pero lo curioso es que no fueron los únicos esa noche. Alguien más estaba besándose al otro lado de la barra de zinc. Solo sobre esa base, debo decir que es un gran éxito.

También me sentí como una ensalada, así que pedí la lechuga Little Gem “ampollada”, un verde maravilloso que parece combinar la frescura de la lechuga romana con el sabor de una lechuga mantequilla. Solo lo he encontrado en el mercado de agricultores de Santa Mónica, y luego solo ocasionalmente. Servido marchito y tibio, con anchoas blancas cubiertas, es delicioso.

También hay una excelente versión de ensalada de escarola rizada con huevo escalfado suave y rodajas de oreja de cerdo crujiente en lugar de tocino. (Otra buena opción es la ensalada tibia y esponjosa de quinua salpicada de calabacín horneado y almendras tostadas).

Después de eso, bistec con patatas fritas, una categoría de menú que incluye tres opciones de carne: tú eliges. Elegí la bavette, el mismo corte que encuentras en Francia cuando pides filetes fritos: es un poco masticable, pero con buen sabor a carne y bastante económico. La bavette de Fig llega con gran éxito. Aún mejor, sin embargo, son las papas fritas delgadas amontonadas junto al bistec de 8 onzas. Están crujientes por fuera, esponjosas por dentro y fritas con hojas de salvia tiernas y una lluvia de perejil. (En otra visita, probé el entrêcote, que está más veteado y, por lo tanto, bastante tierno).

El verde es el nuevo oro. Y así, los chefs y restauradores están ocupados tratando de posicionarse como sostenibles, orgánicos, locales o los tres. En Fig, siento un compromiso real de comprar productos frescos y locales. La parte inferior del menú enumera lo que "acaba de llegar", lo que está "en temporada alta" y lo que "llegará pronto". Es algo pequeño, pero funciona como una brújula para orientar a los comensales sobre la temporada.

El restaurante incluso contrata a un recolector, cuyo nombre es, responsable de obtener los ingredientes de las granjas locales y del mercado de agricultores. Radical para un restaurante de hotel.

Aquí, por ejemplo, deliciosos rábanos rosados ​​y blancos para el desayuno adornan una entrada de lengua estofada hasta que quede tierna y servida en una salsa picante de tomatillo. O puede conseguir ostras de primera calidad de Carlsbad en media concha, o un plato de mejillones locales al vapor en Chablis con un poco de estragón.

Una mini-baguette viene envuelta en una bolsa de papel, con una vasija de mantequilla de rúcula fresca y perfectamente salada. Nueve dólares compran una muy bonita tarta flambeada (una tarta alsaciana de corteza fina, algo así como una pizza) untado con fromage blanc (un queso fresco y ligero) y lardons de tocino. Todo está bastante bien.

En su mayor parte, los precios son moderados para un comedor de hotel de lujo. Un pequeño frasco de conservas francés de encurtidos curados en casa: floretes de coliflor, zanahorias rubias y anaranjadas, cipollini cebollas y alcachofas en cuartos: solo $ 4, un plato principal de trucha entera con repollo saboya estofado, $ 20. Incluso los postres son razonables, no $ 12 o más, sino $ 5 si pides galletas, $ 8 o $ 9 para las otras opciones.

Sin embargo, la verdadera ganga, y es fabulosa, es el atún niçoise braseado por $ 22 (medio pedido cuesta $ 17). La mayoría de las versiones de atún fresco no hacen mucho por mí, pero esta es perfecta en términos de sabor y equilibrio. El atún, raro en sangre, viene apilado encima como fichas de dominó. Debajo hay pequeños alevines de herencia recatados, judías verdes y aceitunas moradas-negras.

García tiene un buen sentido de qué sabores van de la mano. Pondrá las dulces vieiras de Maine contra el fuego carnoso del chorizo ​​y los suaves frijoles y puerros, una combinación estupenda aunque las vieiras a veces estén un poco demasiado cocidas. Pato magret viene con farro en lugar de papas, y una ensalada hecha con tres variedades diferentes de naranjas, para que obtengas la dulzura que juega tan bien contra el pato.

Cada plato principal viene con sus propios acompañamientos, pero también puedes pedir algunos extras, como guisantes con estragón o brócoli baby con limón en conserva. Una noche, había adorables zanahorias pequeñas del tamaño de un meñique de Weiser Family Farms con segmentos de naranja Cara Cara encima.

Para el postre, el menú completa el círculo con una versión alta de Fig Newton con un pastel tierno y mantecoso y finos helados caseros. Pero si solo va a comer un postre, elija el delicioso y profundo chocolate pot de crème, lo suficientemente grande para dos, o para que todos en la mesa tomen una cucharada rica.

Sencillo. Pero si realmente fuera tan fácil hacer un restaurante que sirva cocina fresca de temporada a precios moderados, estaríamos rodando en ellos.


The Review: Fig en Fairmont Miramar en Santa Mónica

Contra todo pronóstico, no uno, sino dos excelentes restaurantes de hotel se han abierto en los últimos meses. Primero, tuvimos el Bazaar de José Andrés, el dinámico restaurante de tapas del nuevo SLS Hotel en Beverly Hills. Y ahora tenemos a Fig en el Fairmont Miramar en Santa Mónica.

De acuerdo, no hay vista al mar: es mejor concentrarse en la cocina del chef Ray García. ¿Nunca escuché de él? Lo harás, porque este joven chef está haciendo algo muy interesante en Fig, un restaurante que no se siente como un restaurante de hotel. Fig no solo está convenciendo a los huéspedes para que se queden en casa: García también está atrayendo a una multitud local por su brillante cocina californiana.

En lugar de un restaurante formal, la dirección ha optado por un lugar informal que es en parte bar de vinos y en parte bistró de California. Con su alto techo de madera encalada y sus alegres banquetas de rayas naranjas y marrones, el aspecto es atractivo y sorprendentemente acogedor. Una mesa común alta se encuentra debajo de una pared cubierta de espejos de rayos de sol que no combinan. En la barra de zinc semicircular, los quesos se colocan frente a una fromager, o el chico del queso, que está listo para contar todo sobre el chèvre y el blues, la charcutería también, parte de la cual está hecha por el chef. Y en lugar de ropa de cama con almidón, la servilleta es un paño de cocina de tejido tipo gofre.

Comer en el bar es perfecto si está solo o en pareja. También es algo romántico, lo descubrí cuando pasé una noche para cenar tarde con dos amigos.

Hambrientos, comenzamos con un plato de charcutería que incluía salumi Fra 'Mani, rillettes de cerdo salados y paté rústico casero (todo bueno, aunque la cantidad parecía un poco mezclada por el precio). No pude evitar notar a la pareja que estaba junto a nosotros coqueteando con champán y una triple crema rica y descaradamente sensual. Siempre que las cosas se ponían demasiado intensas, el caballero preguntaba al fromager una pregunta, o un cumplido, una vez más, sobre la temperatura de los quesos. Finalmente, hubo un beso. Pero lo curioso es que no fueron los únicos esa noche. Alguien más estaba besándose al otro lado de la barra de zinc. Solo sobre esa base, debo decir que es un gran éxito.

También me sentí como una ensalada, así que pedí la lechuga Little Gem “ampollada”, un verde maravilloso que parece combinar la frescura de la lechuga romana con el sabor de una lechuga mantequilla. Solo lo he encontrado en el mercado de agricultores de Santa Mónica, y luego solo ocasionalmente. Servido marchito y tibio, con anchoas blancas cubiertas, es delicioso.

También hay una excelente versión de ensalada de escarola rizada con huevo escalfado suave y rodajas de oreja de cerdo crujiente en lugar de tocino. (Otra buena opción es la ensalada tibia y esponjosa de quinua salpicada de calabacín horneado y almendras tostadas).

Después de eso, bistec con patatas fritas, una categoría de menú que incluye tres opciones de carne: tú eliges. Elegí la bavette, el mismo corte que se encuentra en Francia cuando pides bistec con patatas fritas: es un poco masticable, pero tiene un buen sabor a carne y es bastante económico. La bavette de Fig llega con gran éxito. Aún mejor, sin embargo, son las papas fritas delgadas amontonadas junto al bistec de 8 onzas. Están crujientes por fuera, esponjosas por dentro y fritas con hojas de salvia tiernas y una lluvia de perejil. (En otra visita, probé el entrêcote, que está más veteado y, por lo tanto, bastante tierno).

El verde es el nuevo oro. Y así, los chefs y restauradores están ocupados tratando de posicionarse como sostenibles, orgánicos, locales o los tres. En Fig, siento un compromiso real de comprar productos frescos y locales. La parte inferior del menú enumera lo que "acaba de llegar", lo que está "en temporada alta" y lo que "llegará pronto". Es algo pequeño, pero funciona como una brújula para orientar a los comensales sobre la temporada.

El restaurante incluso contrata a un recolector, cuyo nombre es, responsable de obtener los ingredientes de las granjas locales y del mercado de agricultores. Radical para un restaurante de hotel.

Aquí, por ejemplo, deliciosos rábanos rosados ​​y blancos para el desayuno adornan una entrada de lengua estofada hasta que quede tierna y servida en una salsa picante de tomatillo. O puede conseguir ostras de primera de Carlsbad en media concha, o un plato de mejillones locales al vapor en Chablis con un poco de estragón.

Una mini-baguette viene envuelta en una bolsa de papel, con una vasija de mantequilla de rúcula fresca y perfectamente salada. Nueve dólares compran una muy bonita tarta flambeada (una tarta alsaciana de corteza fina, algo así como una pizza) untado con fromage blanc (un queso fresco y ligero) y lardons de tocino. Todo está bastante bien.

En su mayor parte, los precios son moderados para un comedor de hotel de lujo. Un pequeño frasco de conservas francés de encurtidos curados en casa: floretes de coliflor, zanahorias rubias y anaranjadas, cipollini cebollas y alcachofas cortadas en cuartos: solo $ 4, un plato principal de trucha entera con col saboya estofada, $ 20. Incluso los postres son razonables, no $ 12 o más, sino $ 5 si pides galletas, $ 8 o $ 9 para las otras opciones.

Sin embargo, la verdadera ganga, y es fabulosa, es el atún niçoise braseado por $ 22 (medio pedido cuesta $ 17). La mayoría de las versiones de atún fresco no hacen mucho por mí, pero esta es perfecta en términos de sabor y equilibrio. El atún, raro en sangre, viene apilado encima como fichas de dominó. Debajo hay pequeños alevines de herencia recatados, judías verdes y aceitunas moradas-negras.

García tiene un buen sentido de qué sabores van de la mano. Pondrá las dulces vieiras de Maine contra el fuego carnoso del chorizo ​​y los suaves frijoles y puerros, una combinación estupenda aunque las vieiras a veces estén un poco demasiado cocidas. Pato magret viene con farro en lugar de papas, y una ensalada hecha con tres variedades diferentes de naranjas, para que obtengas la dulzura que juega tan bien contra el pato.

Cada plato principal viene con sus propios acompañamientos, pero también puedes pedir algunos extras, como guisantes con estragón o brócoli baby con limón en conserva. Una noche, había adorables zanahorias pequeñas del tamaño de un meñique de Weiser Family Farms con segmentos de naranja Cara Cara encima.

Para el postre, el menú completa el círculo con una versión alta de Fig Newton con un pastel tierno y mantecoso y finos helados caseros. Pero si solo va a comer un postre, elija el delicioso y profundo chocolate pot de crème, lo suficientemente grande para dos, o para que todos en la mesa tomen una cucharada rica.

Sencillo. Pero si realmente fuera tan fácil hacer un restaurante que sirva cocina fresca de temporada a precios moderados, estaríamos rodando en ellos.


The Review: Fig en Fairmont Miramar en Santa Mónica

Contra todo pronóstico, no uno, sino dos excelentes restaurantes de hotel se han abierto en los últimos meses. Primero, tuvimos el Bazaar de José Andrés, el dinámico restaurante de tapas del nuevo SLS Hotel en Beverly Hills. Y ahora tenemos a Fig en el Fairmont Miramar en Santa Mónica.

De acuerdo, no hay vista al mar: es mejor concentrarse en la cocina del chef Ray García. ¿Nunca escuché de él? Lo harás, porque este joven chef está haciendo algo muy interesante en Fig, un restaurante que no se siente como un restaurante de hotel. Fig no solo está convenciendo a los invitados para que se queden en casa: García también está atrayendo a una multitud local por su brillante cocina californiana.

En lugar de un restaurante formal, la dirección ha optado por un lugar informal que es en parte bar de vinos y en parte bistró de California. Con su alto techo de madera encalada y sus alegres banquetas de rayas naranjas y marrones, el aspecto es atractivo y sorprendentemente acogedor. Una mesa común alta se encuentra debajo de una pared cubierta de espejos de rayos de sol que no combinan. En la barra de zinc semicircular, los quesos se colocan frente a una fromager, o el chico del queso, que está listo para contar todo sobre el chèvre y el blues, la charcutería también, parte de la cual está hecha por el chef. Y en lugar de ropa de cama con almidón, la servilleta es un paño de cocina de tejido tipo gofre.

Comer en el bar es perfecto si está solo o en pareja. También es algo romántico, lo descubrí cuando pasé una noche para cenar tarde con dos amigos.

Hambrientos, comenzamos con un plato de charcutería que incluía salumi Fra 'Mani, rillettes de cerdo salados y paté rústico casero (todo bueno, aunque la cantidad parecía un poco mezclada por el precio). No pude evitar notar a la pareja que estaba junto a nosotros coqueteando con champán y una triple crema rica y descaradamente sensual. Siempre que las cosas se ponían demasiado intensas, el caballero preguntaba al fromager una pregunta, o un cumplido, una vez más, sobre la temperatura de los quesos. Finalmente, hubo un beso. Pero lo curioso es que no fueron los únicos esa noche. Alguien más estaba besándose al otro lado de la barra de zinc. Solo sobre esa base, debo decir que es un gran éxito.

También me sentí como una ensalada, así que pedí la lechuga Little Gem “ampollada”, un verde maravilloso que parece combinar la frescura de la lechuga romana con el sabor de una lechuga mantequilla. Solo lo he encontrado en el mercado de agricultores de Santa Mónica, y luego solo ocasionalmente. Servido marchito y tibio, con anchoas blancas cubiertas, es delicioso.

También hay una excelente versión de ensalada de escarola rizada con huevo escalfado suave y rodajas de oreja de cerdo crujiente en lugar de tocino. (Otra buena opción es la ensalada tibia y esponjosa de quinua salpicada de calabacín horneado y almendras tostadas).

Después de eso, bistec con patatas fritas, una categoría de menú que incluye tres opciones de carne: tú eliges. Elegí la bavette, el mismo corte que se encuentra en Francia cuando pides bistec con patatas fritas: es un poco masticable, pero tiene un buen sabor a carne y es bastante económico. La bavette de Fig llega con gran éxito. Aún mejor, sin embargo, son las papas fritas delgadas amontonadas junto al bistec de 8 onzas. Están crujientes por fuera, esponjosas por dentro y fritas con hojas de salvia tiernas y una lluvia de perejil. (En otra visita, probé el entrêcote, que está más veteado y, por lo tanto, bastante tierno).

El verde es el nuevo oro. Y así, los chefs y restauradores están ocupados tratando de posicionarse como sostenibles, orgánicos, locales o los tres. En Fig, siento un compromiso real de comprar productos frescos y locales. La parte inferior del menú enumera lo que "acaba de llegar", lo que está "en temporada alta" y lo que "llegará pronto". Es algo pequeño, pero funciona como una brújula para orientar a los comensales sobre la temporada.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarta flambeada (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, judías verdes and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Simple. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


The Review: Fig in Fairmont Miramar in Santa Monica

Against all odds, not one, but two excellent hotel restaurants have opened in the last few months. First, we had the Bazaar by José Andrés, the dynamic tapas restaurant in the new SLS Hotel at Beverly Hills. And now we have Fig in the Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, there’s no ocean view: all the better to focus on chef Ray Garcia’s cooking. Never heard of him? You will, because this young chef is doing something very interesting at Fig, a restaurant that doesn’t feel like a hotel restaurant. Fig is not only convincing guests to stay in: Garcia is also drawing a local crowd for his bright California cooking.

Instead of a formal restaurant, the management has gone with a casual place that’s part wine bar, part California bistro. With its high whitewashed wood ceiling and cheery orange and brown striped banquettes, the look is inviting and surprisingly cozy. A tall communal table sits beneath a wall covered in mismatched sunburst mirrors. On the semicircular zinc bar, cheeses are laid out in front of a fromager, or cheese guy, who’s ready to tell all about the chèvre and the blues, the charcuterie too, some of which is made by the chef. And instead of starchy linens, the napkin is a waffle-weave dish towel.

Eating at the bar is perfect if you’re on your own, or a twosome. It’s also kind of romantic, I found when I stopped in for a late dinner one night with two friends.

Ravenous, we started with a charcuterie plate that included Fra’ Mani salumi, savory pork rillettes and rustic house-made pâté (all of it good, though the quantity seemed a little mingy for the price). I couldn’t help noticing the couple next to us flirting over Champagne and rich, unabashedly sensual triple crème. Whenever things got too intense, the gentleman would ask the fromager a question, or compliment him, once again, on the temperature of the cheeses. Eventually, there was a kiss. But funny thing, they weren’t the only ones that night. Somebody else was smooching on the other side of the zinc bar. On that basis alone, I’d have to say it’s a raging success.

I felt like a salad too, so I ordered the “blistered” Little Gem lettuce, a wonderful green that seems to combine the crispness of romaine with the flavor of a butter lettuce. I’ve only found it at the Santa Monica farmers market -- and then only occasionally. Served wilted and warm, with white anchovies draped over, it’s delicious.

There’s also a terrific version of curly endive salad with soft-poached egg and slivers of crispy pig’s ear instead of bacon. (Another good choice is the warm fluffy quinoa salad dotted with baked butternut squash and toasted almonds.)

After that, steak frites, a menu category that includes three choices of meat: You take your pick. I chose the bavette -- the same cut you find in France when you order steak frites: It’s a little chewy, but with good beefy flavor, and fairly inexpensive. Fig’s bavette comes through with flying colors. Even better, though, are the skinny fries heaped next to the 8-ounce steak. They’re crisp on the outside, fluffy inside and fried with baby sage leaves and a shower of parsley. (On another visit, I tried the entrêcote, which is more marbled, and therefore quite tender.)

Green is the new gold. And so chefs and restaurateurs are busy trying to position themselves as being sustainable, organic, local or all three. At Fig, I do sense a real commitment to buying what’s fresh and local. The bottom of the menu lists what has “just arrived,” what is “in peak season” and what is “coming soon.” It’s a small thing, but it functions like a compass to orient diners to the season.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarta flambeada (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, judías verdes and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Simple. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


The Review: Fig in Fairmont Miramar in Santa Monica

Against all odds, not one, but two excellent hotel restaurants have opened in the last few months. First, we had the Bazaar by José Andrés, the dynamic tapas restaurant in the new SLS Hotel at Beverly Hills. And now we have Fig in the Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, there’s no ocean view: all the better to focus on chef Ray Garcia’s cooking. Never heard of him? You will, because this young chef is doing something very interesting at Fig, a restaurant that doesn’t feel like a hotel restaurant. Fig is not only convincing guests to stay in: Garcia is also drawing a local crowd for his bright California cooking.

Instead of a formal restaurant, the management has gone with a casual place that’s part wine bar, part California bistro. With its high whitewashed wood ceiling and cheery orange and brown striped banquettes, the look is inviting and surprisingly cozy. A tall communal table sits beneath a wall covered in mismatched sunburst mirrors. On the semicircular zinc bar, cheeses are laid out in front of a fromager, or cheese guy, who’s ready to tell all about the chèvre and the blues, the charcuterie too, some of which is made by the chef. And instead of starchy linens, the napkin is a waffle-weave dish towel.

Eating at the bar is perfect if you’re on your own, or a twosome. It’s also kind of romantic, I found when I stopped in for a late dinner one night with two friends.

Ravenous, we started with a charcuterie plate that included Fra’ Mani salumi, savory pork rillettes and rustic house-made pâté (all of it good, though the quantity seemed a little mingy for the price). I couldn’t help noticing the couple next to us flirting over Champagne and rich, unabashedly sensual triple crème. Whenever things got too intense, the gentleman would ask the fromager a question, or compliment him, once again, on the temperature of the cheeses. Eventually, there was a kiss. But funny thing, they weren’t the only ones that night. Somebody else was smooching on the other side of the zinc bar. On that basis alone, I’d have to say it’s a raging success.

I felt like a salad too, so I ordered the “blistered” Little Gem lettuce, a wonderful green that seems to combine the crispness of romaine with the flavor of a butter lettuce. I’ve only found it at the Santa Monica farmers market -- and then only occasionally. Served wilted and warm, with white anchovies draped over, it’s delicious.

There’s also a terrific version of curly endive salad with soft-poached egg and slivers of crispy pig’s ear instead of bacon. (Another good choice is the warm fluffy quinoa salad dotted with baked butternut squash and toasted almonds.)

After that, steak frites, a menu category that includes three choices of meat: You take your pick. I chose the bavette -- the same cut you find in France when you order steak frites: It’s a little chewy, but with good beefy flavor, and fairly inexpensive. Fig’s bavette comes through with flying colors. Even better, though, are the skinny fries heaped next to the 8-ounce steak. They’re crisp on the outside, fluffy inside and fried with baby sage leaves and a shower of parsley. (On another visit, I tried the entrêcote, which is more marbled, and therefore quite tender.)

Green is the new gold. And so chefs and restaurateurs are busy trying to position themselves as being sustainable, organic, local or all three. At Fig, I do sense a real commitment to buying what’s fresh and local. The bottom of the menu lists what has “just arrived,” what is “in peak season” and what is “coming soon.” It’s a small thing, but it functions like a compass to orient diners to the season.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarta flambeada (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, judías verdes and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Simple. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


The Review: Fig in Fairmont Miramar in Santa Monica

Against all odds, not one, but two excellent hotel restaurants have opened in the last few months. First, we had the Bazaar by José Andrés, the dynamic tapas restaurant in the new SLS Hotel at Beverly Hills. And now we have Fig in the Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, there’s no ocean view: all the better to focus on chef Ray Garcia’s cooking. Never heard of him? You will, because this young chef is doing something very interesting at Fig, a restaurant that doesn’t feel like a hotel restaurant. Fig is not only convincing guests to stay in: Garcia is also drawing a local crowd for his bright California cooking.

Instead of a formal restaurant, the management has gone with a casual place that’s part wine bar, part California bistro. With its high whitewashed wood ceiling and cheery orange and brown striped banquettes, the look is inviting and surprisingly cozy. A tall communal table sits beneath a wall covered in mismatched sunburst mirrors. On the semicircular zinc bar, cheeses are laid out in front of a fromager, or cheese guy, who’s ready to tell all about the chèvre and the blues, the charcuterie too, some of which is made by the chef. And instead of starchy linens, the napkin is a waffle-weave dish towel.

Eating at the bar is perfect if you’re on your own, or a twosome. It’s also kind of romantic, I found when I stopped in for a late dinner one night with two friends.

Ravenous, we started with a charcuterie plate that included Fra’ Mani salumi, savory pork rillettes and rustic house-made pâté (all of it good, though the quantity seemed a little mingy for the price). I couldn’t help noticing the couple next to us flirting over Champagne and rich, unabashedly sensual triple crème. Whenever things got too intense, the gentleman would ask the fromager a question, or compliment him, once again, on the temperature of the cheeses. Eventually, there was a kiss. But funny thing, they weren’t the only ones that night. Somebody else was smooching on the other side of the zinc bar. On that basis alone, I’d have to say it’s a raging success.

I felt like a salad too, so I ordered the “blistered” Little Gem lettuce, a wonderful green that seems to combine the crispness of romaine with the flavor of a butter lettuce. I’ve only found it at the Santa Monica farmers market -- and then only occasionally. Served wilted and warm, with white anchovies draped over, it’s delicious.

There’s also a terrific version of curly endive salad with soft-poached egg and slivers of crispy pig’s ear instead of bacon. (Another good choice is the warm fluffy quinoa salad dotted with baked butternut squash and toasted almonds.)

After that, steak frites, a menu category that includes three choices of meat: You take your pick. I chose the bavette -- the same cut you find in France when you order steak frites: It’s a little chewy, but with good beefy flavor, and fairly inexpensive. Fig’s bavette comes through with flying colors. Even better, though, are the skinny fries heaped next to the 8-ounce steak. They’re crisp on the outside, fluffy inside and fried with baby sage leaves and a shower of parsley. (On another visit, I tried the entrêcote, which is more marbled, and therefore quite tender.)

Green is the new gold. And so chefs and restaurateurs are busy trying to position themselves as being sustainable, organic, local or all three. At Fig, I do sense a real commitment to buying what’s fresh and local. The bottom of the menu lists what has “just arrived,” what is “in peak season” and what is “coming soon.” It’s a small thing, but it functions like a compass to orient diners to the season.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarta flambeada (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, judías verdes and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Simple. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


The Review: Fig in Fairmont Miramar in Santa Monica

Against all odds, not one, but two excellent hotel restaurants have opened in the last few months. First, we had the Bazaar by José Andrés, the dynamic tapas restaurant in the new SLS Hotel at Beverly Hills. And now we have Fig in the Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, there’s no ocean view: all the better to focus on chef Ray Garcia’s cooking. Never heard of him? You will, because this young chef is doing something very interesting at Fig, a restaurant that doesn’t feel like a hotel restaurant. Fig is not only convincing guests to stay in: Garcia is also drawing a local crowd for his bright California cooking.

Instead of a formal restaurant, the management has gone with a casual place that’s part wine bar, part California bistro. With its high whitewashed wood ceiling and cheery orange and brown striped banquettes, the look is inviting and surprisingly cozy. A tall communal table sits beneath a wall covered in mismatched sunburst mirrors. On the semicircular zinc bar, cheeses are laid out in front of a fromager, or cheese guy, who’s ready to tell all about the chèvre and the blues, the charcuterie too, some of which is made by the chef. And instead of starchy linens, the napkin is a waffle-weave dish towel.

Eating at the bar is perfect if you’re on your own, or a twosome. It’s also kind of romantic, I found when I stopped in for a late dinner one night with two friends.

Ravenous, we started with a charcuterie plate that included Fra’ Mani salumi, savory pork rillettes and rustic house-made pâté (all of it good, though the quantity seemed a little mingy for the price). I couldn’t help noticing the couple next to us flirting over Champagne and rich, unabashedly sensual triple crème. Whenever things got too intense, the gentleman would ask the fromager a question, or compliment him, once again, on the temperature of the cheeses. Eventually, there was a kiss. But funny thing, they weren’t the only ones that night. Somebody else was smooching on the other side of the zinc bar. On that basis alone, I’d have to say it’s a raging success.

I felt like a salad too, so I ordered the “blistered” Little Gem lettuce, a wonderful green that seems to combine the crispness of romaine with the flavor of a butter lettuce. I’ve only found it at the Santa Monica farmers market -- and then only occasionally. Served wilted and warm, with white anchovies draped over, it’s delicious.

There’s also a terrific version of curly endive salad with soft-poached egg and slivers of crispy pig’s ear instead of bacon. (Another good choice is the warm fluffy quinoa salad dotted with baked butternut squash and toasted almonds.)

After that, steak frites, a menu category that includes three choices of meat: You take your pick. I chose the bavette -- the same cut you find in France when you order steak frites: It’s a little chewy, but with good beefy flavor, and fairly inexpensive. Fig’s bavette comes through with flying colors. Even better, though, are the skinny fries heaped next to the 8-ounce steak. They’re crisp on the outside, fluffy inside and fried with baby sage leaves and a shower of parsley. (On another visit, I tried the entrêcote, which is more marbled, and therefore quite tender.)

Green is the new gold. And so chefs and restaurateurs are busy trying to position themselves as being sustainable, organic, local or all three. At Fig, I do sense a real commitment to buying what’s fresh and local. The bottom of the menu lists what has “just arrived,” what is “in peak season” and what is “coming soon.” It’s a small thing, but it functions like a compass to orient diners to the season.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarta flambeada (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, judías verdes and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Simple. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


The Review: Fig in Fairmont Miramar in Santa Monica

Against all odds, not one, but two excellent hotel restaurants have opened in the last few months. First, we had the Bazaar by José Andrés, the dynamic tapas restaurant in the new SLS Hotel at Beverly Hills. And now we have Fig in the Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, there’s no ocean view: all the better to focus on chef Ray Garcia’s cooking. Never heard of him? You will, because this young chef is doing something very interesting at Fig, a restaurant that doesn’t feel like a hotel restaurant. Fig is not only convincing guests to stay in: Garcia is also drawing a local crowd for his bright California cooking.

Instead of a formal restaurant, the management has gone with a casual place that’s part wine bar, part California bistro. With its high whitewashed wood ceiling and cheery orange and brown striped banquettes, the look is inviting and surprisingly cozy. A tall communal table sits beneath a wall covered in mismatched sunburst mirrors. On the semicircular zinc bar, cheeses are laid out in front of a fromager, or cheese guy, who’s ready to tell all about the chèvre and the blues, the charcuterie too, some of which is made by the chef. And instead of starchy linens, the napkin is a waffle-weave dish towel.

Eating at the bar is perfect if you’re on your own, or a twosome. It’s also kind of romantic, I found when I stopped in for a late dinner one night with two friends.

Ravenous, we started with a charcuterie plate that included Fra’ Mani salumi, savory pork rillettes and rustic house-made pâté (all of it good, though the quantity seemed a little mingy for the price). I couldn’t help noticing the couple next to us flirting over Champagne and rich, unabashedly sensual triple crème. Whenever things got too intense, the gentleman would ask the fromager a question, or compliment him, once again, on the temperature of the cheeses. Eventually, there was a kiss. But funny thing, they weren’t the only ones that night. Somebody else was smooching on the other side of the zinc bar. On that basis alone, I’d have to say it’s a raging success.

I felt like a salad too, so I ordered the “blistered” Little Gem lettuce, a wonderful green that seems to combine the crispness of romaine with the flavor of a butter lettuce. I’ve only found it at the Santa Monica farmers market -- and then only occasionally. Served wilted and warm, with white anchovies draped over, it’s delicious.

There’s also a terrific version of curly endive salad with soft-poached egg and slivers of crispy pig’s ear instead of bacon. (Another good choice is the warm fluffy quinoa salad dotted with baked butternut squash and toasted almonds.)

After that, steak frites, a menu category that includes three choices of meat: You take your pick. I chose the bavette -- the same cut you find in France when you order steak frites: It’s a little chewy, but with good beefy flavor, and fairly inexpensive. Fig’s bavette comes through with flying colors. Even better, though, are the skinny fries heaped next to the 8-ounce steak. They’re crisp on the outside, fluffy inside and fried with baby sage leaves and a shower of parsley. (On another visit, I tried the entrêcote, which is more marbled, and therefore quite tender.)

Green is the new gold. And so chefs and restaurateurs are busy trying to position themselves as being sustainable, organic, local or all three. At Fig, I do sense a real commitment to buying what’s fresh and local. The bottom of the menu lists what has “just arrived,” what is “in peak season” and what is “coming soon.” It’s a small thing, but it functions like a compass to orient diners to the season.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarta flambeada (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, judías verdes and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Simple. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


Ver el vídeo: FIG Restaurant Santa Monica (Junio 2022).


Comentarios:

  1. Murthuile

    Siento no poder ayudar en nada. Espero que otros te ayuden aquí.

  2. Lindleigh

    Estoy de acuerdo, información muy útil

  3. Thatcher

    Sí, leo y entiendo que no entiendo de lo que hablo :)

  4. Min

    Que pensamiento tan compasivo

  5. Anmcha

    No se lanza

  6. Terrall

    Estoy muy agradecido por su ayuda en este asunto, ¿tal vez también puedo ayudarlo con algo?

  7. Gifre

    adios...algun tipo de estupidez

  8. Acey

    Gracias, queda por leer.



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